Май – преддверие лета, финал весны, ключ ко всему году, когда в саду и на огороде особенно много работы.

Деревья, кусты, да и вся земля уже в пышном изумрудном наряде. Температура воздуха и почвы неуклонно поднимается. Но в любом случае садоводы-огородники должны быть готовы к сюрпризам погоды…

Не упустите момент!

С приходом тепла заметно активизируются вредители сада: тля, цветоед, листовертка, клещи и пр. Заметьте: в мае они пока немногочисленны, но уже в ближайшие недели их количество возрастет в сотни раз, поскольку та же тля уже в первой половине лета производит шесть поколений себе подобных, если своевременно не предпринять необходимых мер.

Прежде всего советую ежедневно внимательно осматривать кроны деревьев и кустов. И при первом же обнаружении признаков повреждения молодых листочков и бутонов, мест скопления и гнезд гусениц, прочих вредителей немедленно опрыскивать их настоями и отварами листьев одуванчика, полыни, конского щавеля, древесной золы с мылом. Причем, не единожды, а три – четыре раза с недельным интервалом. Кроме того, стволы деревьев полезно обернуть липкими ловчими поясами и развесить на ветках специальные картонные липучки желтого цвета под названием «Машенька» – надежные клеевые ловушки для всех вредных насекомых.

Если же число вредителей убавляется медленно, а количество поврежденных растений лишь прибавляется, используйте более эффективное универсальное средство – раствор инсектицидных таблеток «ФАС». Но не в период цветения, а до или после, лучше по вечерам, в безветренную погоду. Иначе это может отпугнуть пчел и шмелей, что нарушит опыление яблонь, вишен, земляники и прочих плодово-ягодных. Кстати, для привлечения пчел и других опылителей во время цветения любые растения полезно опрыскивать слабым раствором меда. Расход его минимальный: чайная ложка на 5 л теплой воды.

Томаты – в теплицу

Речь идет о рассаде высокорослых ранних и среднеспелых помидоров, которые урожайнее грунтовых и дольше плодоносят, если изначально за ними правильно ухаживать. Оптимальный срок их высадки в средней полосе, на Урале и Сибири – середина мая, когда не только воздух, но и почва в теплице прогреется хотя бы до +16 град. С. Для ускорения такого процесса поверхность грунта припудривают толченым углем с золой или расстилают здесь черную пленку.

Не менее важна заблаговременная профилактика основной болезни томатов – фитофтороза, для чего еще перед посадкой на постоянное место помидорную рассаду опрыскивают раствором Бордоской жидкости или медного купороса. А еще и проводят подкормку, используя водный раствор самого доступного фосфорно-калийного природного удобрения – вытяжку древесной золы (в идеале – от березовых дров или соломы): полстакана золы (50 – 60 г) залить кипятком (1,5 л) и прокипятить, помешивая, в течение получаса. Но профилактика фитофтороза этим не исчерпывается. Возбудители заболевания (вредоносные споры) еще с прошлого сезона могут сохраняться в почве, поэтому продезинфицируйте ее с помощью едкого густого дыма серной шашки «ФАС» за пару дней до посадки.

Затем внутри теплицы, лучше вдоль, устройте приподнятые над поверхностью грядки – высотой не менее 30 см, добавив в почву садовый компост или навозный перегной (по ведру на 1 кв. м) с комплексным минеральным удобрением «Сударушка». Рачительные хозяева заделывают их локально – непосредственно в лунки.

Коренастую низкорослую рассаду высаживают вертикально, а переросшую – наклонно (почти лежа), укладывая стебель в неглубокую бороздку. Опять-таки для профилактики заболеваний желательна разреженная схема посадки (70 х 70 см). Тогда разросшиеся кусты будут меньше соприкасаться друг с другом и лучше проветриваться.

И еще немаловажные детали: чтобы рассада быстрее прижилась на новом месте, ее лучше высадить без травмирования (разрушения прежнего земляного кома), для чего накануне посадки растения обильно поливают, как и три – четыре дня спустя после «новоселья». А вот в последующие две недели их лучше держать без полива, что будет способствовать более глубокому проникновению корней в почву, и повысит выносливость, устойчивость к фитофторозу, а в итоге – урожайность и качество плодов.

Огурцы – рассадой

Когда тепло, огурцы выращивают безрассадным способом при посеве в теплицу или открытый грунт под временные укрытия, а когда погода холодная и неустойчивая – то рассадой. В любом варианте есть смысл подготовить хотя бы небольшой запас огуречной рассады двух – трехнедельного возраста для высаживания в конце мая при надежном потеплении.

Для посева семян этой тыквенной культуры принято использовать не коробки, ящики и другие «коллективные» ёмкости, а индивидуальные. И не крошечные, как нередко делают малоопытные огородники, а довольно крупные – по 0,5 л (удобнее – большие пластиковые стаканы или горшочки). В таких огуречные ростки быстрее развиваются, корни у них крупнее. Но лишь при условии заполнения стаканчиков удачной питательной смесью. Не торфяной из магазина, а приготовленной своими руками из смеси садового компоста с лиственным перегноем. При отсутствии таковых используют обычную огородную почву с добавкой нескольких измельченных гранул органического удобрения «Флумб-куряк».

Чтобы рассада не вытянулась и была приземистой, с толстым стеблем, требуется яркое освещение с оптимальной температурой. До появления всходов (в течение 4-5 суток) горшочки содержат в самом теплом месте дома при температуре +23... +25 град. С, а затем – при +15... +18 град. С днем и при +12... +14 град. С ночью. Проще всего подобный режим обеспечить на застекленном балконе. В период выращивания повзрослевшую рассаду дважды подкармливают раствором вышеупомянутого комплексного минерального удобрения «Сударушка».

В поликарбонатную или пленочную теплицу высаживают двух – трехнедельную рассаду с двумя – тремя настоящими листочками. Размещают ее по определенной схеме: между рядами – 60 см, а между растениями в рядах – 35 – 40 см. Не гуще, иначе со временем огурцы страдают из-за взаимозатенения. При посадке в лунки желательно внести навозный перегной или гранулы вышеупомянутой органики «Флумб-куряк».

Хотя бы в первое время после высадки рассаду поливают теплой водой, подогретой до 30 град. С, и умеренно, не допуская избыточного переувлажнения почвы. В холодную погоду поливают по утрам, а в жаркую – во второй половине дня. Чтобы почва дольше не пересыхала и не зарастала сорняками, ее поверхность прикрывают черной мульчирующей пленкой.

Заметно повышает урожайность правильная организация подкормки – чередование комплексных минеральных удобрений с органическими. Среди последних предпочтительней такие, как «Буцефал», «Радогор» и «Каурый» на основе переработанного конского и коровьего навозов. Годится и недельный настой крапивы, прочих сорняков и скошенной газонной травы, 8 – 10-кратно разбавленный теплой водой.

Позаботьтесь о газоне и цветнике

Для посева и восстановления злаковых трав на газоне, где они нередко погибают из-за вымерзания или выпревания в зимние месяцы, участок (хорошо освещенный солнцем, без затенения деревьями и строениями) нужно заранее подготовить: устроить хороший дренаж в виде крупнозернистого речного песка, дважды перекопать, вычесать граблями корни сорняков, удалить все камни, разрыхлить. За неделю до посева вносят комплексное удобрение «Семицветик».

Для посева выбирают погожий безветренный день. Почва должна быть умеренно влажной, но не прилипать к обуви. Норма посева – 30-50 г свежих семян на 1 кв. м. При хорошей погоде всходы появятся через 10-15 суток после посева. При засухе необходим осторожный полив способом дождевания, с мелким распылителем воды.

Пока почва сохраняет весеннюю влагу, поторопитесь с посевом в грунт холодостойких однолетников – календулы, василька, астры, космеи, маттиолы, резеды, эшшольции. Посевы присыпают просеянным компостом, уплотняют, а затем прикрывают белым нетканым материалом.

Клубнелуковицы гладиолусов высаживают в грунт, предварительно выдержав их пару часов для дезинфекции в темно-розовом растворе марганцовки. Георгины укрывают сверху пленкой или «нетканкой».

Венедикт ДАДЫКИН, агроном, журналист.