Время октября считается самым нарядным и незабываемым периодом. В народе его красноречиво величают листопадником, подзимником, груднем или месяцем близкой пороши.

Погода октября переменчива и непредсказуема: то похожа на сентябрьскую, то –  на ноябрьскую. Характерный признак ближайших недель – осенняя распутица. До ее начала надо завершить основные хлопоты на садово-огородных участках. А забот там еще предостаточно!   

Собираем яблоки поздних сортов

Из-за заморозков во время цветения во многих регионах России урожай яблок нынче совсем скромный, тем важнее о нем вовремя позаботиться.

Раннезимние сорта – «антоновка», «афродита», «здоровье», «имрус», «рождественское», «услада» – собираем в конце сентября, храним до декабря-января. Вслед за перечисленными организуем уборку среднезимних («белорусское малиновое», «богатырь», «болотовское», «ветеран», «зимняя красавица», «кандиль орловский», «лимонное зимнее», «подарок Графскому»), которые спокойно лежат до февраля-марта. А в начале октября снимаем для хранения до апреля-мая позднезимние сорта: «алеся», «антей», «бабушкино», «ренет Черненко», «россиянка», «свежесть», «синап северный», «синап орловский».

Из вышеупомянутых выделяются новинки – «россиянка» и «свежесть». Созревшие плоды первого сорта, с красивой золотисто-желтой окраской, не только вкусные, но и целебные. Содержат почти столько же «аскорбинки» и Р-активных соединений, сколько цитрусовые, поэтому эти яблоки рекомендуют использовать для профилактики и даже лечения гипертонии. А позднеспелые плоды сорта «свежесть», отличающиеся оригинальным колюще-острым вкусом, хороши для длительного – 7-8 месяцев – хранения.

Разумеется, яблоки лучше собирать в сухую погоду, поскольку намокшие даже при слабом дожде в период хранения быстро портятся из-за повреждений болезнетворными микроорганизмами. Если их все же придется снимать во время дождя, то перед закладкой в хранилище нужно предварительно просушить под навесом в хорошо продуваемом месте.

Напомню, уборку яблок начинают с нижних ярусов кроны, а только затем переходят к верхним, тем самым сводя к минимуму повреждения плодов. Яблоки разных сортов желательно укладывать в отдельные ящики (в один – два ряда) и хранить раздельно, заворачивая каждое в тонкую мягкую бумагу или газету.

Для продолжительного нахождения урожая в подвале здесь должно быть прохладно: температура, близкая к 0 град. С (с допустимым отклонением ±1 град. С), и высокая влажность воздуха (90-92 проц.). Помещение периодически проветривают, непременно поливают водой пол, прикрывая ящики пленкой, а когда яблок немного, то их складывают в полиэтиленовые мешки или пакеты. Чтобы плоды не погрызли мыши, в укромных местах раскладывают такие эффективные приманки, как «Эфа» или «Крысогон».

Готовим сад к зиме

Плодовые деревья страдают от резких суточных колебаний температуры воздуха, а чаще – от подопревания коры у основания ствола при октябрьских заморозках и внезапных ноябрьских морозах. Как этого не допустить?

Нынешнее лето в средней полосе отличилось продолжительной засухой, когда почва пересохла на значительную глубину. Это и ослабило деревья и кустарники настолько, что даже при умеренных холодах они могут пострадать, вплоть до полной гибели. Поэтому, при отсутствии сильных дождей, необходимо провести неоднократные обильные поливы сада с увлажнением почвы на большую глубину.

В октябре даже при невысокой температуре продолжается развитие плодовых почек, отрастание корней. Выходит, требуется подкормка растворами органических и минеральных комплексных удобрений: «Буцефал», «Радогор», «Рязаночка». Опасаться неурочного роста побегов уже не приходится: корни еще долго способны потреблять и запасать питание впрок для весеннего старта.

До середины октября штамбы (стволы) и основания скелетных ветвей очищают деревянным скребком или тыльной стороной лезвия обычного столового ножа от отмершей коры, подстелив под дерево толстую пленку, клеенку или мешковину. Подобным образом очищают и трещины на нижних толстых ветках, где нередко обнаруживаются личинки, яйца вредных насекомых и даже гусеницы. Все это собирают и уничтожают.

До наступления устойчивых морозов в целях предохранения от зимне-весенних солнечных ожогов, все штамбы и нижнюю часть скелетных ветвей взрослых яблонь, груш, вишен обрабатывают специальной побелкой «Фас», что одновременно служит дополнительной защитой от вредителей.

А вот что делать с опавшей листвой? Если плодовые деревья и кустарники были поражены грибными заболеваниями (а почти все старые сорта сильно страдают из-за парши, коккомикоза и монилиоза!), опавшие листья – это очаг дальнейшего распространения подобной напасти. Ее надо обязательно уничтожить, опрыснув, например, крепким семипроцентным раствором карбамида (мочевины) или комплексного минерального удобрения («Рязаночка», «Сударушка», «Семицветик») повышенной концентрации. После такой обработки листва годится для компостирования.

 Обновляем посадки деревьев

Осенью, как известно, – самый богатый выбор сортовых саженцев, поэтому их посадками есть смысл заниматься именно в первой половине октября, чтобы растения успели прижиться на новом месте.

Какие сорта яблони отвечают современным требованиям, хорошо и ежегодно плодоносят? Прежде всего те, которые высокоустойчивы (иммунны) к  самому вредоносному заболеванию – парше. Поэтому выбирайте новинки разных сроков созревания, невосприимчивые к этой напасти. Для Центрального региона лучшими летними считаются «августа», «желанное», «орловим», «юбиляр», «Яблочный Спас»; среди осенних – «память Исаева», «скала», «солнышко», «услада»; а из зимних – «болотовское», «веньяминовское», «имрус», «кандиль орловский», «подарок Графскому», «россиянка», «свежесть».

Самая распространенная ошибка малоопытных садоводов – загущенная посадка, которая плохо сказывается на развитии и плодоношении деревьев и ягодных кустарников. Даже крошечные саженцы яблонь и груш на обычных сильнорослых подвоях нужно высаживать просторно: не чаще, чем в 5-6 м друг от друга, а на карликовых слаборослых подводьях – в 3-4 м. Вишню и сливу – через 3 м между растениями, а ягодные кустарники (смородину, крыжовник) – через 1,5-2 м.

Посадочные ямы принято готовить заранее – хотя бы за неделю до предполагаемого дня посадки. Средний диаметр и высота ям для деревьев – 70 см, для кустарников – 50 см. На дне желательно устроить дренаж толщиной 15 см из щебня, мелких камешков или битого кирпича, что впоследствии поможет избежать застаивания воды во время весеннего половодья и иссушения почвы в период летней засухи. На дренаж холмиком высыпают три-четыре ведра почвенной смеси из равных частей садового компоста, перепревшего навоза (или органического удобрения из куриного помета «Флумб-Куряк») и самого верхнего плодородного слоя земли с вашего участка с добавкой двух стаканов древесной золы или чайной ложки минерального удобрения «Маг-бор» (обоих этих элементов в нашей почве не хватает).

Наконец, на холмик такой смеси устанавливают саженец, направив все корешки вниз, а затем их полностью засыпают плодородной почвой. Учтите: деревце высаживают без заглубления так называемой корневой шейки (местечка в нижней части ствола, откуда отходят корешки), поскольку саженец опустится вниз сам после оседания почвы. Заглубление же шейки чревато загниванием коры!

Сразу же после посадки все саженцы принято обильно полить, причем в несколько приемов, чтобы вода не растекалась вокруг, а впиталась на всю глубину расположения корней. Да и земля при этом оседает. А поскольку сочная кора молодых яблонек – это излюбленное лакомство мышей, то рядом с посадками под широкую доску кладут пакетик вышеупомянутой приманки «Эфа», что надежно обезопасит любые саженцы.

 Выкапываем гладиолусы, георгины

В октябре, после устойчивых ночных заморозков, в сухую и более-менее теплую погоду выкапываем гладиолусы, поддевая снизу садовыми вилами. После удаления стебля с листьями клубнелуковицы в течение дня подсушиваем на воздухе, а к вечеру укладываем в ящик и заносим для просушки в дом. Вначале – при комнатной температуре, а затем двое суток – при повышенной до 35 град. С, для чего размещаем рядом с отопительной батареей или печкой. После этого очищаем от корней, поврежденных верхних чешуй и храним до весны в коробке на нижней полке шкафа.

Опять-таки после заморозков вилами выкапываем и георгины, делая это предельно осторожно, поскольку их корнеклубни очень ломкие (стебли обрезаем еще перед выкопкой). В отличие от гладиолусов, просушиваем не в комнате, а в гараже или на застекленном балконе, где температура не выше 10 град. С. Зимой храним в ящиках с сухим песком, торфом, мхом в подвале при слабой положительной температуре.

 Огородные хлопоты

Перед существенными октябрьскими заморозками убирают позднеспелые сорта белокочанной капусты.

Кстати, современные сорта (в отличие от старого «амагера») в хорошем подвальном помещении способны отлично сохраняться до весны с минимальными потерями. Речь идет о таких новинках, как «герцогиня», «вьюга», «зимовка», «идиллия», «континент», «мечта», «орфей», «экстра», «парус», «северянка».

А чтобы кочаны не теряли первоначальную свежесть и вкус до конца года, хотя бы часть растений выкапывают с корнями и прикапывают в подвале во влажный песок или устанавливают в свежий мох-сфагнум. В последнем кочаны дольше не портятся.

Завершают и уборку позднеспелых корнеплодов – сельдерея, петрушки, редьки, хрена, выкапывая их садовыми вилами. В отдельном ведре с песком можно хранить самые мелкие корешки петрушки, хрена и сельдерея – зимой, при желании, из них выращивают на окошке витаминную зелень.

Венедикт Дадыкин, агроном, журналист.

Фото: https://style.rbc.ru/health/62839ee49a794700b1d09fb9; https://7dach.ru/Eleko/kak-ubrat-kapustu-i-podgotovit-k-hraneniyu-video-96307.html